Das Internet wuchs, und die ersten Foren, die sich der Begeisterung für Uhren und der Aufklärung widmeten, wurden geboren und ebneten schließlich den Weg für Websites wie HODINKEE und alles andere, was wir heute kennen.
Die 90er Jahre waren in vielerlei Hinsicht eine Übergangszeit für die mechanische Uhrmacherei insgesamt. Wenn die 1980er Jahre das Jahrzehnt waren, in dem die Schweizer Uhrenindustrie angesichts der Quarzrevolution wieder in Schwung kam, dann war es in den 90er Jahren, als das Interesse und der Markt für mechanische Uhren international ernsthafte Schritte nach vorne machten.
Die heutige deutsche Uhrenindustrie entstand nach dem Fall der Berliner Mauer, während der deutschen Wiedervereinigung zu Beginn des Jahrzehnts, und die japanische Grand Seiko stellte 1998 ihr erstes mechanisches Uhrwerk seit zwei Jahrzehnten vor. Dazwischen gab es in der Schweizer Industrie neue Akteure, von kleinen unabhängigen Ein-Mann-Betrieben bis hin zu boomenden Konglomeraten. Die 1990er Jahre sind das Jahrzehnt, das mehr als jedes andere zuvor die heutige Kultur des Uhrensammelns und der Begeisterung geprägt hat. Die Omega Speedmaster “MK40” Triple Calendar Automatic, die diese Website inspiriert hat, wurde in der Mitte dieses Jahrzehnts, im Jahr 1996, geboren.
Die Uhren, die in den 1990er Jahren auf den Markt kamen, haben die heutigen Sammelgewohnheiten in vielerlei Hinsicht beeinflusst, und viele der berühmtesten Uhren, die in diesem Jahrzehnt geboren wurden, sind uns allen bekannt. Aber was ist mit den versteckten Juwelen? Welche wichtigen Uhren aus den 90er Jahren sind noch nicht bekannt? Verdienen sie nicht auch etwas Liebe?
Ich habe eine kurze Liste von neun 90er-Jahre-Uhren (plus einige lobende Erwähnungen) zusammengestellt, die meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdienen, als sie derzeit erhalten. Diese Liste ist keineswegs abschließend, aber ich hoffe, dass sie einige übersehene Ikonen des Jahrzehnts bekannt machen wird.
Rolex Yacht-Master Ref. 16622
Die Rolex Yacht-Master wird dieses Jahr 30 Jahre alt, und wie viele jüngere Millennials versucht sie immer noch herauszufinden, wer – oder was – sie sein will. In den drei Jahrzehnten ihrer Produktion hat die Yacht-Master nie das gleiche Sammler-Cachet genossen wie die älteren Sportuhren-Geschwister des Unternehmens, wie die Submariner, die GMT-Master und die Explorer. Die Yacht-Master ist unverschämt luxuriös, setzt auf Edelmetalle und vernachlässigt das funktionsorientierte Erbe, das in den ursprünglichen Werkzeuguhren von Rolex noch immer präsent ist. Auch wenn die Sorge um die Luxusentwicklung von Rolex vor 30 Jahren durchaus berechtigt war, ist es jetzt an der Zeit, sie zu überwinden.
Die Yacht-Master könnte also als eine der authentischsten Rolex-Uhren gelten, die heute erhältlich sind – sie hat keinen bescheidenen Hintergrund als Uhr für Taucher, Höhlenforscher oder Piloten. Sie ist eine Uhr für entspannte Tage am Strand, und trotz der sechsstelligen Summe, die der Name Yacht-Master ausstrahlt, können Sie immer noch eine großartige Yacht-Master Ref. aus den späten 90ern finden. 16622 mit einem 40 mm × 11,5 mm großen Edelstahlgehäuse und einer bidirektionalen Lünette aus Platin mit erhabenen Ziffern in der Größenordnung von 10.000 Kronen finden – das ist weit weniger als das, was man für eine Submariner oder GMT-Master aus so ziemlich jeder Epoche bezahlt.
Roger Dubuis Hommage Chronographen
Die erste frühe Roger-Dubuis-Uhr, in die ich mich verliebte, war eine Sympathie Perpetual Calendar, die ein befreundeter Sammler besaß und mit der er mich häufig verspottete, etwa 2017. Sie war atemberaubend, und meine Verliebtheit in die eigenwillige Natur dieses Modells hätte mich fast dazu gebracht, sie hier vorzustellen. Aber stattdessen habe ich mich für die klassischeren (und ebenso schönen) Chronographen der Hommage-Serie entschieden.
Nachdem er die ersten Jahre seiner Karriere bei Longines und Patek Philippe verbracht hatte, schloss sich Roger Dubuis mit einem Geschäftsmann namens Carlos Dias zusammen und gründete 1995 sein gleichnamiges Unternehmen in Genf. Zum Start seiner neuen Marke kreierte Roger Dubuis zwei Kollektionen: die flippige Sympathie-Serie und die traditionellere, runde Hommage-Linie, die einigen der größten Chronographen der Geschichte Tribut zollen sollte, wie etwa der Patek Philippe ref. 130.
Ein 1999 Roger Dubuis Hommage H40 Chronograph, mit Monodrücker, in 18K Weißgold, mit schwarzem Zifferblatt und Breguet-Zahlen. Dieses Exemplar ist 17/28 seiner Auflage und wurde im Juni 2021 bei Phillips Hongkong für 756.000 HKD oder etwa 96.486 $ verkauft. Bild, Phillips
Während die Sympathie in den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren zum erkennbarsten ästhetischen Element der Arbeit von Roger Dubuis wurde, sind es die Hommage-Chronographen, die ernsthafte Sammler meiner Meinung nach am liebsten studieren und jagen würden. Der Hommage-Chronograph mit zwei Registern verwendete in der Regel eine Lemania 2310 ébauche und wurde in drei verschiedenen Gehäusegrößen (34 mm, 37 mm und 40 mm) mit einer Vielzahl von Edelmetall-Gehäusematerialien (Palladium, Platin, Roségold und Weißgold) und Drückerkonfigurationen (zwei Drücker, Monodrücker bei drei Uhr und Monodrücker bei zwei Uhr) hergestellt.
Die Serie Hommage Chronograph ist ebenso vielfältig wie limitiert; jede Variante wurde vermutlich ausschließlich in einer Auflage von 28 Stück produziert. Obwohl die Uhren in der Tat unglaublich selten sind, tauchen sie mit einiger Häufigkeit bei Auktionen oder auf speziellen Sekundärmarktplattformen auf. (Wenn Sie mehr über die Geschichte der frühen Roger Dubuis und Uhren wie die Kollektionen Sympathie und Homage erfahren möchten, hat A Collected Man im Jahr 2020 einen umfassenden Leitfaden veröffentlicht). Die Preise sind nicht billig, und es ist wirklich schwer zu sagen, wo sie in den nächsten Monaten und Jahren landen werden.
Patek Philippe Ewiger Kalender Ref. 5040
Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass ein Ewiger Kalender von Patek Philippe unterschätzt oder übersehen wird, aber die seltsame tonneauförmige Ref. 5040 ist genau das – ein QP, der ein echtes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Patek Philippe ist sowohl für seine komplizierten Kalender als auch für seine geformten Uhren berühmt, und keine Referenz vereint diese beiden separaten Vermächtnisse in einer einzigen Uhr so gut wie die Perpetual Calendar Ref. 5040.
Die 1992 vorgestellte Ref. 5040 war die erste QP von Patek in Tonneau-Form, die sogar mit Breguet-Ziffern und Breguet-Zeigern ausgestattet war und damit die erste in Serie gefertigte Armbanduhr von Patek Philippe mit dieser Kombination war. Die Ref. 5040 ist mit dem Kaliber 240Q mit Automatikaufzug und Mikrorotor ausgestattet, dem gleichen Werk mit ewigem Kalender und Mondphase, das auch in der bekannteren und klassischeren Ref. 3940.
Eine Patek Philippe Ewiger Kalender Ref. 5040 in Gelbgold mit weißem Zifferblatt, die im November 2021 bei Phillips in Genf für 327.600 HKD (ca. 41.805 USD) verkauft wurde. Bild, Phillips
Obwohl sie während ihrer gesamten Produktionszeit meist in Gelbgold angeboten wurde, wurde die Ref. 5040 in kleineren Stückzahlen auch in Platin- und Weißgoldgehäusen hergestellt. Trotz ihres unkonventionellen, vom Art déco inspirierten Profils behielt die Ref. 5040 mit einem Durchmesser von 35 mm, einer Länge von 42 mm und einer Höhe von 9 mm über die gesamte Lebensdauer hinweg sehr tragbare Abmessungen. Die eisenbahnähnliche Minuterie am Rande des Zifferblatts bildet einen idealen Rahmen für die leicht vertieften Hilfszifferblätter und die applizierten Breguet-Ziffern.
Die Patek Philippe Ref. 5040 wurde etwa 15 Jahre lang, zwischen 1992 und 2007, produziert. Zu ihr gesellte sich zwischen 1995 und 2003 ein Schwestermodell, die Ref. 5041, mit einem leicht veränderten Gehäuse und Zifferblattdesign, zwischen 1995 und 2003. Im Jahr 2012 wurde die tonneauförmige Ref. 5940 in den Katalog von Patek Philippe aufgenommen, als geistiger Nachfolger der Ref. 5040 und 5041. Leider gibt es keine tonneauförmige Patek Philippe QP der aktuellen Generation, sodass die Ref. 5040 immer noch Ihre beste Chance zum Kauf darstellt.
Eine 1997er Patek Philippe Ewiger Kalender ref. 5040, in Weißgold mit schwarzem Zifferblatt, die Anfang des Jahres bei Sotheby’s Hongkong für 277.200 HKD, umgerechnet etwa 35.374 USD, verkauft wurde. Bild, Sotheby’s
Gelbgold- und Weißgoldmodelle der Ref. 5040 können alle ziemlich häufig in der Größenordnung von 40.000 USD gefunden werden, was sie wahrscheinlich zu den erschwinglichsten Patek Philippe QP auf dem Markt macht, während die 5040 aus Platin tendenziell einen leichten Aufpreis kostet, ebenso wie die etwas seltenere Ref. 5041.
Parmigiani Fleurier Toric Speicherzeit
Meine Wertschätzung für Michel Parmigiani und seine Kreationen bei Parmigiani Fleurier ist auf diesen Seiten wohlbekannt, daher sollte es niemanden überraschen, dass eine der frühen Uhren des Unternehmens auf dieser Liste landet. Es dürfte schwierig sein, eine Parmigiani-Kreation aus den 90er Jahren zu finden, die nicht in gewisser Weise übersehen oder unterschätzt wird. Die komplizierte und ungewöhnliche Tonneau Kalpa Hebdomadaire wurde 1996 geboren, und die tief ausgeschnittene Chronometerkollektion Basica ist eine nähere Betrachtung wert. Aber die Neo-Vintage-Parmigiani, die den Rest der Veröffentlichungen dieser Ära überragen sollte, ist die Toric Memory Time.
Die Toric Memory Time war die allererste Uhr, die unter dem Namen Parmigiani Fleurier entwickelt wurde, und wie wir 2017 berichteten, trägt der Gründer Michel Parmigiani sein persönliches Exemplar bis heute. Die Uhr war eine äußerst subtile Interpretation einer Dualzeit-Anzeige, bei der eine proprietäre digitale Sprungstunde bei 12 Uhr auf dem Zifferblatt platziert wurde, um eine zusätzliche zweite Zeitzone anzuzeigen. Die gängige Kritik an vielen Uhren von Parmigiani Fleurier in den letzten 25 Jahren (zumindest bis zur Veröffentlichung der Tonda PF-Kollektion im letzten Jahr) konzentrierte sich größtenteils auf die oft pingelige Ästhetik – ein Problem, das die attraktive und subtile Toric Memory Time meiner Meinung nach nicht teilt. Die konzentrische, geriffelte und abgestufte Lünette verleiht dem 36-mm-Gehäuse eine skulpturale Anmutung, die durch die guillochierte Zifferblattverzierung und die geschwungenen Bandanstöße nur noch verstärkt wird.
Vor einigen Jahren wurden diese frühen Toric Memory Times gelegentlich zum Verkauf angeboten oder auf Auktionen für 10.000 bis 20.0000 USD versteigert. Das Interesse hat in den letzten 24 Monaten zugenommen, und in letzter Zeit habe ich gesehen, dass sowohl die Platin- als auch die Gelbgold-Exemplare im mittleren $20.000-Bereich verkauft wurden.
Breguet Chronograph Ref. 3230/3237
In den 1990er Jahren ging es bei Breguet um mehr als nur um den Typ XX. Sehr viel mehr. Und keine Uhr repräsentiert die historische Schweizer Uhrenmanufaktur in den 90er Jahren besser als der klassisch inspirierte Chronograph des Unternehmens, die Ref. 3237.
Obwohl der Chronograph technisch gesehen erst Mitte/Ende der 1980er Jahre eingeführt wurde, ursprünglich als Ref. 3230. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Breguet noch im Besitz von Chaumet, was bedeutet, dass die Uhr vom Einfluss und der Expertise des legendären Uhrmachers Daniel Roth profitierte, der 14 Jahre lang, von etwa 1974 bis 1988, bei Breguet arbeitete. Nach ihrer Geburt in den 80er Jahren wurde die Ref. 3237 wurde während der gesamten 1990er Jahre produziert und wird am häufigsten mit diesem Jahrzehnt in Verbindung gebracht. Mit anderen Worten: Wenn Sie eine Ref. 3237 suchen, werden Sie höchstwahrscheinlich eine Referenz aus der Produktion der 90er Jahre erhalten.
Der Breguet Chronograph ref. 3237 wurde um eine ébauche der legendären Lemania 2310 herum gebaut. Wissen Sie, wer noch eine Lemania 2310-Ebauche verwendet hat? Omega, mit dem unendlich gelobten Kaliber 321. Oh, und auch Patek Philippe, mit dem Chronographen Ref. 5070 Chronograph. (Und Roger Dubuis. Und Vacheron Constantin. Die Liste ließe sich fortsetzen.) Unter Roths Anleitung wurde das Lemania 2310 überarbeitet, um eine selbstkompensierende Spiralfeder im Stil von Breguet einzubauen, und außerdem in beeindruckendem Maße handgefertigt. Das Zifferblatt mit zwei Registern ist mit gedruckten römischen Ziffern und einer zarten Guillochierung im klassischen Breguet-Stil versehen, und das 36-mm-Gehäuse mit Pumpendrückern, geraden Bandanstößen und kanneliertem Gehäuseband wurde in Gelb-, Weiß- und Roségold gefertigt. Wie es sich für eine Breguet gehört, ist jedes Exemplar auf dem Zifferblatt bei sechs Uhr einzeln nummeriert.
Der Breguet-Chronograph 3237 ist ein Juwel aus einer anderen Zeit, ausgestattet mit einem der besten Chronographen-Ebauche-Uhrwerke, die je hergestellt wurden, und untergebracht in einem ausgesprochen schönen Gehäuse mit eher klassischen Proportionen. Alles an dieser Uhr strahlt Eleganz und Raffinesse aus, und ich glaube, es wäre schwer, eine attraktivere Breguet-Uhr aus der Zeit vor der Übernahme durch die Swatch Group im Jahr 1999 zu finden. Obwohl die Preise für die Ref. 3237 in den letzten drei Jahren gestiegen sind, sieht man immer noch häufig Exemplare aus den 90er Jahren im Bereich unter 20.000 USD.
Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Ref. 25860ST ‘Kasparov’
Wenn es um Royal Oak Chronographen geht, bekommt die Royal Oak Offshore die ganze Aufmerksamkeit. Fairerweise muss man sagen, dass sie die erste Royal Oak mit dieser Komplikation war, aber es dauerte nicht lange, bis auch die ursprüngliche Royal Oak eine Chronographenfunktion erhielt. 1997, vier Jahre nach der Geburt der Offshore und während der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der Royal Oak, wurde die Royal Oak Chronograph Ref. 25860ST offiziell vorgestellt.
Eine 1997 Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Ref. 25860ST ‘Kasparov’, die im Mai 2022 bei Sotheby’s in Genf für 44.100 CHF, also etwa 46.599 USD, verkauft wurde. Bild, James K./@waitlisted
Mit ihrem schwarzen Zifferblatt mit “kleiner Tapisserie“-Musterung und Chronographenzifferblättern bei drei, sechs und neun Uhr war die 25860ST eine Royal Oak durch und durch. Der neue Chronograph behielt den 39-mm-Durchmesser der ursprünglichen Royal Oak ref. 5402ST und konnte das schlanke Profil der Uhr beibehalten, mit einer Gehäusehöhe von nur 11 mm, was für einen automatischen Chronographen im Jahr 1997 ziemlich beeindruckend ist. (Ein Kunststück, das nur durch die Verwendung des bekannt dünnen F. Piguet-Kalibers 1185 als Basis für das neue AP-Kaliber 2385 möglich war).
Mein absolutes Lieblingsdetail an der Royal Oak Chronograph Ref. 25860ST ist jedoch der Spitzname, den sie sich in den späten 1990er Jahren ziemlich schnell verdient hat. Audemars Piguet hatte 1996 den Schachgroßmeister Garry Kasparov als Botschafter unter Vertrag genommen, und als die 25860ST ein Jahr später auf den Markt kam, machte Kasparov sie schnell zu seiner Lieblingsuhr, die er bei Wettkämpfen trug. Die Legende besagt, dass Kasparow die Uhr bis zur Vorbereitung auf seine letzten Züge am Handgelenk trug, um sie dann abzunehmen und seinen Gegner zu besiegen. Angesichts von Kasparovs Erfolg und kulturellem Einfluss in diesem Jahrzehnt erhielt die 25860ST schließlich den Spitznamen “Kasparov”.
Die 25860ST wurde schließlich 2012 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Royal Oak durch die Royal Oak Chronograph Ref. 26300 ersetzt. Sie tauschte die Subtilität des “kleinen Tapisserie“-Zifferblattmusters gegen das größere ” Mega-Tapisserie“-Design aus.
Die Ref. 25860ST “Kasparov” ist immer noch eine Royal Oak, also ist sie in den letzten Jahren nicht unbedingt zugänglicher geworden, aber sie hat nicht die gleiche kultische Faszination wie die “Jumbo” oder sogar bestimmte Royal Oak Offshore Exemplare. Während der letzten Auktionssaison haben wir zum Beispiel eine Reihe von “Kasparov”-Exemplaren aus den späten 90ern bis Mitte der 2000er Jahre gesehen, die alles von 40.000 USD bis zu sechsstelligen Beträgen erzielten. Ich denke, dass sich die Preise in naher Zukunft eher im ersten Bereich einpendeln werden.
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Franck Muller Doppelseitiger Chronograph
Franck Muller war der erste Vertreter einer neuen Generation von Uhrmachern. Nachdem er 1992 die erste Uhrenkollektion unter seinem eigenen Namen vorgestellt hatte, war er über Nacht erfolgreich. Mit seiner ausgefallenen Retro-Designsprache und seiner bombastischen Persönlichkeit machte er sich schnell einen Namen für seine junge Marke. Muller, der sich selbst als “Meister der Komplikationen” bezeichnete, war ein Naturtalent in Sachen Marketing und Eigenwerbung, umwarb Berühmtheiten und reiste um die ganze Welt. Er inspirierte schließlich eine Reihe anderer talentierter Uhrmacher jener Zeit, den Sprung zu wagen und ihre eigenen Unternehmen zu gründen.
Ein doppelgesichtiger Chronograph von Franck Muller aus dem Jahr 1991 in Gelbgold, der im November 2021 auf der Antiquorum in Genf für 16.250 CHF verkauft wurde, was etwas mehr als 17.190 USD entspricht.
Bild, Antiquorum
Obwohl es eine beträchtliche Anzahl interessanter und komplizierter früher Franck Muller-Modelle zu entdecken gibt (wie z. B. den Ewigen Kalender-Chronographen und den Janus-Monopusher-Chronographen), finde ich die Vielfalt der doppelseitigen Chronographenmodelle von Franck Muller am interessantesten.
Der Double-Faced-Chronograph wurde erstmals Anfang der 1990er Jahre produziert und verfügte über ein traditionelles Chronographen-Design mit drei Registern auf der einen Seite der Uhr und einem zweiten Zifferblatt auf dem Gehäuseboden, das eine Mehrskalenanzeige mit einem einzigen Sekundenzeiger enthielt. Die beiden Anzeigen waren über ein einziges langes Trieb miteinander verbunden.
Das zweite Zifferblatt des Franck Muller Double-Faced Chronograph. Bild, Antiquorum
Soweit ich das beurteilen kann, wurde der Double-Faced Chronograph bis Mitte der 2000er Jahre ziemlich konstant produziert, aber die Exemplare aus den frühen 90er Jahren haben die traditionell attraktivste Ästhetik. Eines der frühesten Exemplare des Double-Faced Chronograph aus Gelbgold wurde im November 2021 auf der Antiquorum in Genf für 16.250 CHF oder etwas mehr als 17.000 USD verkauft – ein mehr als fairer Preis für eine wirklich innovative Kreation eines der einflussreichsten unabhängigen Uhrmacher der Neuzeit.
A. Lange & Söhne Saxonia Ref. 105.xxx
Die Saxonia wurde 1994 zusammen mit der Lange 1, der Arkade und dem Tourbillon “Pour le Mérite” in die erste moderne Kollektion von A. Lange & Söhne aufgenommen und ist seitdem aus dem Katalog der deutschen Marke nicht mehr wegzudenken. Walter Lange, der Urenkel des Firmengründers, sorgte für die Wiederbelebung von A. Lange & Söhne und meldete das erste Patent der Neuzeit für eine Uhr mit einer übergroßen Datumsanzeige mit zwei Fenstern an. Die überdimensionale Datumsanzeige wurde ursprünglich von der berühmten Fünf-Minuten-Uhr in der Dresdner Semperoper inspiriert, einer Uhr von Christian Gutkaes, dem Mentor von Ferdinand Adolph Lange, dem Namensgeber von A. Lange & Söhne.
Die frühen Saxonias mit ihrem markanten übergroßen Datum ähneln dem, was Fans der Marke heute als Saxonia Outsize Date kennen, wenn auch in einem kleineren 34-mm-Gehäuse und mit einer etwas anderen Logoposition. Während die Lange 1 als der reinste Ausdruck von Langes Design-Ethos beschrieben wurde und der Datograph die krönende technische Errungenschaft des Unternehmens in seinem ersten Jahrzehnt war, bin ich fest davon überzeugt, dass die Saxonia infolgedessen übersehen wurde.
Eine A. Lange & Söhne Saxonia ref. 105.027 in einem 34-mm-Weißgoldgehäuse mit blauem Zifferblatt. Diese spezielle Referenz wurde 1997 in den A. Lange & Söhne-Katalog aufgenommen.
Aber es ist wichtig zu wissen, wonach man suchen muss, wenn man sich für eine Jagd entscheidet. Die frühen Generationen der Saxonia sind in zwei Familien aufgeteilt – die Ref. 102.xxx Modelle, die 1994 auf den Markt kamen und einen massiven Gehäuseboden hatten, und die Uhren der zweiten Generation ref. 105.xxx, die 1997 auf den Markt kamen und die 102er Modelle ablösten. Die Ref. 105.xxx führte ein brandneues rundes Uhrwerk ein (die Ref. 102.xxx Saxonia hatte das gleiche runde Uhrwerk wie die Arkade), das Handaufzugskaliber L941.3, eine Weiterentwicklung des L941.1, das in der ursprünglichen Kollektion 1815 verwendet wurde, die 1995 in die Lange-Familie aufgenommen worden war. Die Modelle der Ref. 105.xxx wurden außerdem mit einem Ausstellungsboden ausgestattet.
Das schlichte und minimalistische Äußere und Design der Saxonia ist eine nahezu perfekte Darstellung der für das deutsche Unternehmen typischen schlichten Eleganz. Die 105.xxx wurde in Gelbgold, Weißgold und Platin mit einer Vielzahl von Zifferblattfarben angeboten, bevor sie 2007 durch die 37-mm-Saxonia ohne Datum Ref. 215.xxx ersetzt wurde. Abhängig von der Kombination aus Gehäusemetall und Zifferblattfarbe liegen die verschiedenen Saxonia 105.xxx-Modelle im Bereich von 15.000 bis 25.000 USD. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist das Modell mit Platingehäuse und schwarzem Zifferblatt Ref. 105.035, die umgangssprachlich als “Darth Saxonia” bezeichnet wird. Die jüngsten Notierungen und Auktionsergebnisse für die Saxonia ref. 105.035 zeigen einen beständigen Wert im Bereich von 45.000 USD und darüber.
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Daniel Roth Chronograph C147
Daniel Roth ist einer der wichtigsten und einflussreichsten Uhrmacher, von dem man nur selten hört. Nachdem er in den 1970er und 80er Jahren 14 Jahre lang bei Breguet gearbeitet und dem Unternehmen zu neuem Ansehen verholfen hatte, gründete Roth 1988 sein eigenes Unternehmen in Le Sentier in der Schweiz. Seine erste Uhr, ein Tourbillon, brachte er 1989 auf den Markt, und ein Jahr später brachte er seinen ersten Chronographen mit Handaufzug heraus, die C147. (Für einen umfassenden Überblick über die gesamte Karriere von Daniel Roth empfehle ich dieses ausführliche Profil , das letztes Jahr von A Collected Man veröffentlicht wurde).
Aufbauend auf dem Erfolg des Breguet Chronograph ref. 3230/3237, wendet er sich der gleichen Basisfamilie von Lemania-Ebauches zu und entscheidet sich für das Kaliber 2320. In dieser Zeit, sowohl bei seinen Tourbillons als auch bei seinen Chronographen, leistete Roth Pionierarbeit für sein heute bekanntes Doppelellipsengehäuse. Ähnlich wie später bei Roger Dubuis hat Roth seinen Doppel-Ellipse-Handaufzugschronographen in verschiedene Richtungen weiterentwickelt und dabei Edelmetallgehäuse aus Platin, Rosé-, Weiß- und Gelbgold sowie eine Vielzahl von Zifferblattfarben verwendet, in der Regel mit Clous-de-Paris-Guillochierung, gelegentlich aber auch mit einem skelettierten Design. Es sind sogar einige seltenere Chronographenausführungen von Daniel Roth bekannt, wie zum Beispiel ein Sekundenbruchteil und ein Monodrücker.
Unabhängig von der Ausführung sind die frühen Daniel Roth-Chronographen leicht an ihrer Gehäuseform und der hohen Qualität der Verzierung zu erkennen. Diese Periode der Uhrmacherei war für Roth leider nur von kurzer Dauer – der französische Uhrmacher verkaufte 1994 seine Mehrheitsbeteiligung an der Firma, und das Unternehmen Daniel Roth wurde schließlich im Jahr 2000 vollständig von Bulgari übernommen. In der Uhrenbranche ändern sich die Dinge schnell, selbst in den 1990er Jahren, als die Möglichkeiten schier unendlich schienen. Obwohl es die Marke Daniel Roth schon lange nicht mehr gibt und die Chronographen C147 mit zwei Registern und Handaufzug unter Kennern sehr begehrt sind, sollten sich mehr Menschen des Einflusses bewusst sein, den Roth hatte, auch wenn er nur für kurze Zeit war.
Je nach Gehäusematerial und Zifferblattausführung haben die frühen Daniel Roth C147 Chronographen eine große Preisspanne. Ich habe gesehen, dass Gelbgold Exemplare in der Mitte $ 20.000 USD Bereich zu verkaufen, während die Weißgold, Lachs Zifferblatt Beispiel in der Größenordnung von $ 80.200 USD gefunden werden kann.
Und ein paar weitere lobende Erwähnungen
Es gibt unzählige Uhren aus den 90er Jahren, die es wert sind, in diesem Artikel erwähnt zu werden. Eigentlich hätte man diese ganze Woche damit verbringen können, vergessene oder unterschätzte Uhren unserer Lieblingsmarken aus den 1990er Jahren vorzustellen und zu besprechen.
James wird im Laufe dieser Woche eine großartige Geschichte über die Jahreskalender von Patek Philippe aus den 90er Jahren veröffentlichen, aber kennen Sie auch die seltsame Welt der Patek Philippe Neptune? Und bei Audemars Piguet hätte ich mich leicht für die ausgefallene mittelgroße Royal Oak ref. 14790 oder für den süßen kinetischen Schwung der Star Wheel entscheiden können.
Laden…
Vacheron Constantin Overseas Ref. 42041, mit Krone für Linkshänder, getragen von Paul Boutros in HODINKEEs “Watch I Wore The Most” 2014.
Die Breguet Type XX habe ich bereits erwähnt, aber ich bin ernsthaft der Meinung, dass auch die Breguet Marine aus den 90er Jahren einen genaueren Blick wert ist. Die IWC Grand Complication war eine Machtdemonstration, als sie Anfang der 1990er Jahre auf den Markt kam, und sie ist heute noch genauso beeindruckend wie damals.
Die Leute scheinen auch zu vergessen, dass die Vacheron Constantin Overseas offiziell Mitte der 1990er Jahre geboren wurde, und es ist immer noch möglich, diese frühen Overseas-Exemplare der ersten Generation für einen Spottpreis zu finden. Ich glaube auch, dass man leicht übersieht, wie lange Seikos Spring Drive schon bei uns ist – über 20 Jahre! Die erste öffentlich erhältliche Uhr mit Spring Drive war die Seiko SBWA001, die 1999, also um die Jahrtausendwende, auf den Markt kam.
Omega hat in den 90er Jahren auch eine ganze Reihe cooler Uhren entwickelt, die man heute leicht übersehen kann – die DeVille Co-Axial Escapement Limited Edition war die erste Omega-Uhr, die mit der Koaxialhemmung von George Daniels ausgestattet war, und die Omega 1894 erweckte eines der besten Handaufzugswerke aller Zeiten wieder zum Leben. Ich war auch sehr beeindruckt von der Speedmaster Mir in Gelbgold, die ich vor ein paar Monaten während der Frühjahrsauktion bei Antiquorum in Genf sah. Sie wurde in den Weltraum geschickt, und doch scheint sie im Pantheon der seltenen, historischen Speedmasters nie diskutiert zu werden.