Die Patek Philippe Cubitus-Sammlung

dies wird kein offener Brief – obwohl es einer sein könnte –, weil ich Patek Philippe liebe. Ehrlich und aufrichtig – es ist die Marke, an der sich in meinen Augen alle anderen Haute-Horlogerie-Marken messen lassen müssen, denn sie kann sich ständig verändern und Sammlern manchmal genau das bieten, was sie wollen, und die Dinge über so viele Jahre hinweg vorantreiben. Automatikuhren, ewige Kalender, Chronographen, Repetitionsuhren – praktisch alle modernen Komplikationen basieren auf etwas, an dem Patek Philippe in materieller Hinsicht beteiligt war. Und einige der heutigen Uhren von Patek sind außergewöhnlich – verdammt, ich habe in einer Patek Philippe geheiratet. Das ist die Art von Marke, die Patek meiner Meinung nach ist.

Trotzdem wird dies auch kein Liebesbrief. Keine Marke ist perfekt, und einige ihrer jüngsten Entscheidungen sind nicht das, was ich heute von Patek erwarten oder erhoffen würde. Lassen Sie uns darauf eingehen. Aber ich habe mir gerade die neue Kollektion angesehen und direkt mit Thierry Stern über diese Produkteinführung gesprochen, also dachte ich, es wäre an der Zeit, etwas zu Papier zu bringen, wie in alten Zeiten.

Die Patek Philippe Cubitus-Kollektion
Heute hat der weltweit bedeutendste Luxusuhrenhersteller in München, dem Veranstaltungsort der Patek Philippe Grand Exhibition 2013, seine erste neue Kollektion seit 25 Jahren vorgestellt. Diese Geschichte wird lang – denn es gibt hier viel zu sagen. Also haben Sie bitte Geduld mit mir und lesen Sie die ganze Geschichte, bevor Sie in den Kommentarbereich springen, um zu sagen, wie sehr Sie sie nicht mögen oder warum es irgendjemanden interessieren sollte, weil Sie sowieso keine bekommen können.

Nur die Fakten: Vorstellung der Cubitus-Kollektion
Hier ist, was Sie wissen müssen. Die Cubitus-Kollektion besteht aus drei Modellen: zwei mit Zeit/Datum und eines mit einem komplexen neuen Großdatumswerk. Lassen Sie uns zuerst die Fakten betrachten, bevor wir mit der Analyse und Sektion beginnen.

Beginnen wir mit dem Modell, das mit Abstand am gefragtesten sein wird – Referenz 5821A. Das A steht hier für „acier“, also Stahl, auf Englisch. Sie haben ein Armband, das ganz dem Nautilus entspricht, komplett mit der aktualisierten mikroverstellbaren Schließe, die bei der 5811G eingeführt wurde – und ein neues quadratisches Gehäuse, das das gleiche Finishing-Format wie die Nautilus aufweist. Genauer gesagt: „vertikal satiniert auf der flachen Oberfläche der Lünette, der Oberseite des Gehäuses und den seitlichen Gliedern des Armbands; poliert auf der Lünettenfase, den Seiten der Gehäusemitte und den zentralen Armbandgliedern.“ Dies ermöglicht eine subtile, gedämpfte Ansicht von oben, aber Licht und Reflexionen können von der Seite mit der Uhr spielen.

Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 45 mm (aber denken Sie daran, dass es quadratisch und nicht rund ist – traditionelle Größenvorstellungen sind also überflüssig) und ist nur 8,3 mm dick! Das ist ungefähr die gleiche Dicke wie die 5811G (8,2 mm) und dünner als die einzige verbleibende Herren-Nautilus aus Stahl in der Kollektion, die 5712A mit 8,52 mm.

Die Patek Philippe Cubitus-Kollektion
Das Zifferblatt ist olivgrün und horizontal gerippt (geprägt) mit einem Sonnenschliff. Jeder Stundenmarker ist aus Weißgold und stabförmig, genau wie die Zeiger, mit weißer Leuchtbeschichtung. Bei drei Uhr befindet sich ein Datumsfenster, das ebenfalls von Weißgold umgeben ist. Dies ist eine direkte Anspielung auf die „letzte“ Referenz 5711/1A-014, eine streng limitierte letzte Auflage der berühmten Nautilus aus Stahl mit grünem Zifferblatt, die im April 2021 vorgestellt wurde.

Im Inneren der Cubitus 5821A befindet sich das Kaliber 26-330 S C, ein neues Kaliber basierend auf dem 26-330; es wurde 2019 erstmals in der Nautilus-Kollektion vorgestellt und ist jetzt nur noch im 5811G zu sehen. Aber diese neue Ableitung des bestehenden Nur-Zeit-Kalibers von Patek hat einen kleinen Partytrick – es hat eine Sekundenstoppfunktion. Das heißt, wenn Sie die Krone ziehen, stoppt der Sekundenzeiger! Dadurch kann man die Zeit auf die Sekunde genau einstellen. Im Vintage-Lexikon ist dies „Sekundenhacking“, was ein bisschen eine Anspielung auf Chronometrie-Nerds ist – und ich denke, es ist ein bisschen ein Easter Egg für Leute wie mich, die sich, nun ja, für solche Sachen interessieren.

Die Patek Philippe Cubitus-Kollektion
Das Kaliber besteht aus 212 Komponenten, von denen eine ein 22-Karat-Goldrotor mit Cubitus-spezifischer horizontaler Riffelung ist. Es ist ein 4-Hz-Uhrwerk, was bedeutet, dass es mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde schlägt. Es hat eine Gangreserve von bis zu 45 Stunden.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Armband integriert und nicht austauschbar ist, wie gemunkelt wurde. Die Wasserdichtigkeit beträgt 30 m. Der Preis der 5821A beträgt 41.243 $ und sie wird morgen – Freitag, 18. Oktober – im Handel erhältlich sein.

Die Patek Philippe Cubitus-Kollektion
Das zweite Modell der Cubitus-Kollektion ist die Referenz 5821/1AR oder dieselbe Uhr wie oben, hier mit einem zweifarbigen Gehäuse und Armband aus Stahl und Roségold. In diesem Fall sind die Lünette, die Krone und die zentralen Armbandglieder aus massivem Gold und das Zifferblatt tiefblau.

Der Preis beträgt hier 61.276 $ und wird wie das Stahlmodell bereits morgen bei autorisierten Händlern erhältlich sein.

Referenz 5822P – Platin, blaues Zifferblatt, sofortige Anzeige von Großdatum, Tag und Mondphase

Okay. Das ist das Modell, über das die Leute reden werden. Tatsächlich reden die Leute bereits darüber, ohne wirklich zu wissen, was es ist. Dies ist eine brandneue Komplikation für Patek Philippe, die ein Großdatum bei 12 Uhr sowie Datum, Tag und Mondphase umfasst. Es basiert auf dem legendären Kaliber 240 (das unter anderem im 3940 verwendet wurde) und ähnelt am meisten dem, was wir im 5712 Nautilus sehen, mit seiner dezentrierten Mondphasen-/Tagesanzeige bei sieben Uhr und laufenden Sekunden bei fünf Uhr. Oben haben wir keine Gangreserve wie beim 5712, aber hier wird es viel interessanter.

Wir haben eine neue Art von Anzeige für Patek – ein augenblickliches Großdatum. Dieses neue Kaliber – 240 PS CI J LU – hat nicht weniger als sechs Patente auf seinen Namen, die sich hauptsächlich um das Energiemanagement für das Großdatum drehen, das in der Welt der Uhrmacherei für alle Marken – Schweizer oder andere – eine unterschätzte technische Leistung ist.

Diese Patente ermöglichen eine springende Sekunde, die blitzschnell erfolgt – 18 Millisekunden, um genau zu sein – oder, nach den meisten Definitionen, augenblicklich. Es wurde viel Arbeit investiert, um sicherzustellen, dass die beiden Ziffern, die tatsächlich zwei verschiedene Scheiben sind, sich aber auf derselben Ebene befinden, perfekt in den weißgoldenen Öffnungen des Zifferblatts ausgerichtet sind. Die sechs Patente sind für Interessierte eine tangentiale Bremse, eine doppelt funktionierende Feder, ein doppelt funktionierender Federmechanismus, eine flexible Platte, ein flexibler Verbinder und eine neue Art von Positionierungssystem. Vieles an dem neuen Uhrwerk wurde erstmals in dem weitaus komplexeren Mechanismus des ewigen Kalenders berücksichtigt, der im Inline-Ewigen Kalender Referenz 5236 zu finden ist. Dies ist ein einfacher Kalender, aber dennoch sehr komplex – 353 Komponenten – und er erfordert fünf Anpassungen pro Jahr.

Das Zifferblatt des 5822P ist blau, und das P steht tatsächlich für Platin. Der Gehäusedurchmesser beträgt weiterhin 45 mm, und die Dicke beträgt jetzt 9,6 mm – ungefähr 1 mm dicker als beim 5712 – aber immer noch auf der dünnen Seite. Dieser zusätzliche Platz wird zweifellos für den Mechanismus des springenden Datums benötigt. Die Funktionen des neuen Uhrwerks können zu jeder Tageszeit angepasst werden (eine Seltenheit), und um Mitternacht gibt es ein zufriedenstellendes „Klicken“, das Datum, Tag und Mondphase gleichzeitig vorrückt.

Diese komplizierteste Cubitus wird nicht mit einem Armband angeboten, sondern mit einem blauen Verbundarmband mit Stoffmuster und kontrastierenden cremefarbenen Nähten – höchstwahrscheinlich A) weil eine 45-mm-Uhr mit Platingehäuse und Platinarmband offen gesagt viel zu schwer für den täglichen Gebrauch wäre; und B) um den Preis ein wenig mehr im Einklang mit dem zu halten, was der Markt für angemessen hält. Und was für Patek-Nerds wie mich der tiefste aller tiefen Einschnitte sein könnte, ist, dass dieses Platingehäuse zum ersten Mal einen Diamanten im Baguetteschliff auf der Lünette hat, den ich dank Malaika jetzt wahnsinnig zu schätzen weiß. Zuvor hatten alle Platin-Pateks tatsächlich einen Diamanten in das Gehäuse oder die Lünette eingelegt, aber er war nicht im Baguetteschliff. Wir sehen dich, Thierry.

Diese Uhr basiert auf einem völlig anderen Kaliber als die Zeit-/Datumsreferenzen, und daher haben Sie auf der Rückseite einen 22-Karat-Mikrorotor – wieder mit horizontaler Veredelung als Hommage an das Zifferblattmotiv der Cubitus-Kollektion. Der Preis der 5822P beträgt 88.378 US-Dollar und wird wie die anderen ab Freitag, dem 18. Oktober, im Handel erhältlich sein. Ach ja, und sie wiegt 95 Gramm.

Okay, jetzt kennen Sie die Fakten. Gehen wir ein paar Schritte zurück und besprechen, wie wir hierher gekommen sind. Alle drei Uhren haben ein zweiteiliges Gehäuse, das nur von zwei Scharnieren und vier Schrauben umschlossen ist.

Die verschiedenen Geschichten über Stahl, die Saga, die sich täglich ereignet, und warum „Stahl“ nicht mehr unbedingt das bedeutet, was es einmal bedeutete
Bevor wir uns näher mit Cubitus selbst befassen, sollten wir uns kurz überlegen, wie es ist, heute ein Patek Philippe-Händler zu sein. In mancher Hinsicht ist es einfach – die Uhren verkaufen sich in den meisten Fällen von selbst, aber in anderer Hinsicht werden Sie mehrmals am Tag nach Dingen gefragt, die es einfach nicht gibt. Und das führt zu einem Gefühl großer Frustration bei Ihren Kunden und potenziellen Kunden. In meinem Chat mit Simon Brette bei der House of Craft-Veranstaltung letzte Woche erzählte er dem Publikum, dass er über seine Website, E-Mail und Instagram ungefähr 30 Anfragen für eine Zuteilung der Chronomètre Artisans pro Tag erhält. Er fertigt nur 12 Exemplare pro Jahr. Auf die Frage, wie er die richtigen 12 Besitzer auswählt, sagte er uns, dass mehrere persönliche Treffen (idealerweise) und mehrere Gespräche erforderlich sind, um sicherzustellen, dass seine 12 CAs pro Jahr in die richtigen Hände gelangen. Er macht alles selbst, persönlich.

Und nun stellen Sie sich genau dasselbe Dilemma für jeden Patek Philippe-Händler in jeder Stadt auf der ganzen Welt vor. Die Nachfrage nach den Sportuhren von Patek Philippe (im weitesten Sinne alle Herrenuhren der Marken Nautilus oder Aquanaut in Stahl und Gold) ist einfach außergewöhnlich. Die Preise für diese Uhren auf dem Zweitmarkt sind zwar nicht mehr auf ihrem Höhepunkt, aber das beeinflusst die Nachfrage im Einzelhandel nicht im Geringsten. Die Referenz 5167A – oder Zeit/Datum Aquanaut in Stahl – wird im Einzelhandel für etwa 24.000 Euro verkauft. Auf dem Zweitmarkt liegt der durchschnittliche Angebotspreis bei dem Doppelten. Und was für viele in diesem Fall wichtiger ist als die Verdoppelung der Investition, ist der Ruf, den der Besitz einer solchen Uhr mit sich bringt. Er zeigt nicht nur, dass Sie sich mit Uhren auskennen (denn dies ist schließlich eine Patek Philippe) und wohlhabend sind (denn dies ist schließlich eine Patek Philippe), sondern auch, dass Sie gut genug vernetzt sind, um sich eine zu leisten, wenn alle anderen eine haben wollen. Aquanaut und Nautilus sind bei Patek Philippe-Händlern mit großem Abstand die am häufigsten nachgefragten Uhren, und zwar so sehr, dass dies zu einem echten Betriebsproblem geworden ist.

In Gesprächen mit autorisierten Händlern sagte mir ein großer Einzelhändler an der Küste, dass sie durchschnittlich 50 bis 100 Anfragen für eine „Sportuhr“ pro Woche erhalten, oft von Leuten von der Straße oder von Leuten, die noch nie mit dem Händler zu tun hatten. Manche Anfragen sind freundlich und scherzhaft gemeint, andere nicht. Ein bestimmter Händler sagte mir, dass der Sicherheitsdienst mindestens zweimal pro Woche gerufen werden muss, wenn Leute unruhig werden oder das Geschäft einfach nicht verlassen wollen, ohne dass ihnen eine Zusage für eine Zuteilung gegeben wird. Als ich eine Handvoll großer Einzelhändler fragte, wie viele Aquanauts für Herren sie beispielsweise jedes Jahr von Patek zum Verkauf an Kunden erhalten, reichten die Antworten von „vielleicht 5 bis 10“ bis höchstens 20. Auch hier gilt: pro Jahr. Sie sehen also, wo das Problem liegt – eine dramatisch überhöhte Nachfrage nach im Einzelhandel allgemein nicht erhältlichen Uhren.

Und Patek-Chef Thierry Stern ist sich dieses Problems seit Jahren bewusst und spricht offen darüber. In einem Interview mit John Mayer, das wir im Hodinkee Magazine Volume 1 veröffentlicht haben – aus dem Sommer 2017 –, sagte Thierry Folgendes über die damals neu entdeckte Nachfrage nach Nautilus in Stahl (damals war Aquanaut noch nicht so begehrt wie die Nautilus in Gold): „Es ist wichtig, dass die Stahlversion ziemlich selten ist. Ich könnte Stahluhren zu einem sehr hohen Preis verkaufen, aber das wäre nicht fair – ich kenne den Wert jeder dieser Uhren und muss das respektieren, denn es geht um die Glaubwürdigkeit der Marke.“

Zwei Jahre später, im Jahr 2019, aber immer noch vor dem COVID-Boom – schrieb unser Joe Thompson diese Geschichte über Sterns Sturheit in Bezug auf Stahl. In dieser Geschichte berichtete Thompson, dass Stern darauf beharrte, dass die Nautilus, ob aus Stahl oder nicht, nicht zum Gesicht der Marke werden sollte. Er führt weiter aus, dass Sterns Politik darin besteht, „die gesamte Produktion von Stahluhren auf 25 bis 30 % der Gesamtproduktion zu begrenzen. Wir sagen, das ist die maximale Anzahl an Stahluhren, die Patek Philippe jedes Jahr produzieren sollte, und wir werden uns daran halten“, sagte Stern.

Wenn nun jemand sagen würde, dass mehr als eine von drei Uhren von Patek Philippe aus Stahl ist, würde sich das nicht richtig anfühlen, oder? Für einen Sammler, nein, es fühlt sich an, als ob, zumindest für mich, vielleicht eine von zehn Uhren aus Stahl ist. Aber das liegt daran, dass Pateks Twenty-4-Kollektion hauptsächlich aus Stahl besteht und unter Sammlern nicht oft erwähnt wird.

Dieser Geschichte ließ er Taten folgen.

Keine zwei Jahre später wurde die Produktion der 5711A eingestellt. Eigentlich wurde sie sogar ganz eingestellt, und die Nautilus mit reiner Zeitanzeige aus Stahl ist auch nach über drei Jahren noch nicht zurückgekehrt. Als die Nautilus mit Zeit-/Datumsanzeige wieder in die Kollektion aufgenommen wurde, geschah dies als 5811G in Weißgold. Und das? Nun, meiner rein anekdotischen, nicht wissenschaftlichen Einschätzung nach ist sie weitaus seltener und im Einzelhandel schwerer zu bekommen, als es eine 5711A je war (Grün/Tiffany-Blau ausgenommen). Die Nautilus mit reiner Zeitanzeige existiert im Grunde nicht. Die wenigen Nautilus-Referenzen, die noch in Stahl erhältlich sind – 5712, 5726, 5990 – sind selten gesehene Relikte einer Sammlerwelt, die es in vielerlei Hinsicht nicht mehr gibt. Die oben erwähnte 5167A (Zeit/Datum Aquanaut in Stahl) ist noch im Katalog, aber nicht ohne einige Abweichungen in ähnliche Uhren aus Edelmetallen, einschließlich der 5168Gs, etwas größere Aquanauts in Weißgold. Und als die Travel Time Aquanaut (Referenz 5164A) in Stahl eingestellt wurde, wurde sie durch ein Weißgoldmodell ersetzt, was uns zu der Frage führt, wie lange die Stahl-Aquanaut überhaupt noch im Katalog bleibt? Mit der Einführung der 5822 Cubitus heute würde ich vermuten, dass sie nicht mehr lange im Katalog bleibt.

Von den 20 Aquanauts in der aktuellen Kollektion gibt es genau zwei Herrenstücke aus Edelstahl. Insgesamt fünf Stücke, einschließlich Damen.

Wie Sie sehen, waren die Bemühungen von Patek Philippe, nicht nur von Edelstahl, sondern auch von den Nautilus- und Aquanaut-Kollektionen ganz wegzukommen, absichtlich und langwierig. Aber sie erkennen den Bedarf an einer Einsteigeruhr. Zurück zu dem Interview zwischen Mayer und Stern aus dem Jahr 2017, hier ein Auszug:

Mayer: Denken Sie an die Person, die 32 ist, Patek Philippe liebt, noch keine besitzt und irgendwann in ihrem Leben eine besitzen möchte? Ist Ihnen der Begriff „Einsteiger“ wichtig?

Ja, manchmal ist es ein ziemlich heftiger innerer Kampf, weil manche Leute glauben, wir sollten vielleicht mehr auf komplizierte Uhren setzen. Aber auf der anderen Seite gefällt mir das nicht, weil die erste Uhr, die ich bekommen habe, eine einfache war, und Anfänger können sich vielleicht kein Stück leisten, das 50.000 oder 100.000 Dollar kostet. Aus geschäftlicher Sicht ist das vielleicht nicht logisch, weil es sich viel einfacher verkaufen lässt

– THIERRY STERN, HODINKEE MAGAZINE VOLUME 1 (2017)
Beginnen Sie Ihre eigene Tradition, etwa alle 25 Jahre
Die Idee einer lässigen, informelleren Uhr – die man als „Einsteigeruhr“ bezeichnen könnte – ist für Patek Philippe nichts Neues. Aber es ist nicht etwas, das sie oft so thematisieren wie heute mit der Einführung der Cubitus. Offiziell ist dies die erste neue Linie seit der Einführung der Twenty-4 für Damen im Jahr 1999, aber wichtiger noch: Die Aquanaut, die zwei Jahre zuvor herauskam, ist eine Erkundung wert, weil sie ein direkter Vorläufer und tatsächlich, wie die Cubitus, ein direkter Nachkomme der Nautilus ist.

Zunächst ist es wichtig anzumerken, dass die ursprüngliche Aquanaut (die 5060A und 5060J) nie Aquanaut genannt wurde. Stattdessen war es Teil der Nautilus-Kollektion. Als die 5065A im darauffolgenden Jahr 1997 herauskam, war sie tatsächlich ebenfalls Teil der Nautilus-Kollektion (Sie können James‘ Bericht über die frühen 5060A hier lesen), wie aus der zeitgenössischen Anzeige oben hervorgeht. Als sie auf den Markt kam, kostete sie im Einzelhandel etwa 8.000 Dollar und wurde mit einem Gummiarmband geliefert. Laut John Reardon war sie von Anfang an ein Hit.

„Als die Aquanaut Ref. 5060A 1996 ihr öffentliches Debüt feierte, wurde sie mit großem Beifall begrüßt“, sagt Reardon. “Der Preis lag deutlich unter 8.000 USD und die Uhrenwelt war vom ersten Tag an begeistert. Es ist wichtig anzumerken, dass die Aquanaut an ein jüngeres, sportlicheres Publikum verkauft werden sollte, aber es stellte sich heraus, dass jeder sie haben wollte … und erfahrene Sammler mit den richtigen Händlerverbindungen konnten als erste darauf zugreifen. Das von Genta inspirierte Designkonzept war bereits jedem bekannt und die Uhr war ein sofortiger Erfolg. Die italienische Uhrensammlergemeinde war die erste, die sie als großen Erfolg ansah, und das machte die Aquanaut buchstäblich bekannt.”

Michael Friedman, früher Leiter der Abteilung Komplikationen bei AP, erinnert sich anders:

„Patek hatte in den 80er und 90er Jahren so viel in Bezug auf Komplikationen erreicht (3974, 3939, 5016 usw.), dass viele nicht damit rechneten, sich einer kommerziell rentableren ‚Einsteiger‘-Stahluhr zuzuwenden, auch wenn es heute wie ein naheliegender Schritt erscheint. Es klingt naiv, aber die Wahrheit ist, dass viele Sammler und Experten nicht dachten, dass die traditionellen Marken von High-End-Uhren auf einem Wachstumspfad von Jahr zu Jahr sein würden, der von Stahluhren unterstützt wird. Daher dauerte es eine Weile, bis man Schritte wie die Aquanaut und bald darauf die Twenty-4 verstand. Aus der Sicht der Öffnung für neue Kunden, neue Kollektionen und des Unternehmenswachstums war Patek Philippe seiner Zeit voraus und hatte sich für die folgenden Jahrzehnte hervorragend aufgestellt. Für die Puristen und/oder auf Komplikationen fokussierten Sammler dauerte es eine Weile, bis sie diesen immer breiteren Ansatz für Produkte verstanden.“

William Massena sagte dazu:

„Die überwiegende Mehrheit der Sammler liebte sie, insbesondere die Italiener, die damals noch die Trendsetter waren. Es gab eine Minderheit von Sammlern, mich eingeschlossen, die dachten, die Uhr sei eine billige Version einer Nautilus mit einem billig aussehenden Gummiarmband und einem seltsamen passenden Zifferblatt.“

Tatsächlich war die Aquanaut als unterhaltsame Alltagsuhr für ernsthafte Sammler interessant, aber sie war damals kaum Teil der allgemeinen Diskussion um Patek Philippe. Thierry Stern sagte uns heute persönlich, dass Sammler die Aquanaut zwar anfangs liebten, die Fachpresse damals jedoch dachte, sie könnte das Ende von Patek Philippe, wie sie es kannten, markieren. Sie war bekannt und akzeptiert, wurde aber sehr als „Anfängeruhr“ angesehen und ihre Nachfrage war bis Anfang der 2010er Jahre überhaupt nicht ausgeprägt. Sie waren im Einzelhandel leicht erhältlich.

Dasselbe könnte man über die Nautilus sagen, von ihrer Markteinführung 1976 – die sich gut, aber nicht sehr gut verkaufte – bis hin zur Einführung der 5711 im Jahr 2007. Jahrelang dümpelten die Nautilus und die Aquanaut vor sich hin als Uhren, die man auf dem Weg zu einer Komplikation kaufte. Sie lagen in Vitrinen herum und wurden oft mit einem Rabatt verkauft. Ich erinnere mich deutlich an eine Freundin, die vor über 10 Jahren bei Patek Philippe arbeitete – und als ihr Mann eine Uhr kaufen wollte – war die einzige Uhr, die ihr Manager für den internen Verkauf freigab, tatsächlich eine 5711A. Ich schweife ab.

Der Sinn dieses Abschnitts besteht darin, den Kontext für die Markteinführung der Cubitus zu liefern und zu zeigen, wie sie im Kontext der Nautilus von 1976 und der Aquanaut von 1997 steht; es ist einfach eine Fortsetzung einer Erkundung geformter, sportlicher Uhren, die den Patek Philippe-Sammler immer noch ansprechen. Und wie ich es erwarte, waren auch die Reaktionen auf Cubitus gemischt, bestenfalls.

Royal Oak, Nautilus, Fifty-Six, Code 11:59 und Cubitus
Ich denke, es lohnt sich, hier auch einige andere kürzliche Produkteinführungen zu erwähnen, die meiner Meinung nach wirklich mit Cubitus übereinstimmen. Die offensichtlichen historischen Neuheiten in dieser Kategorie waren die AP Royal Oak und die Nautilus in den 70er Jahren, aber in jüngerer Zeit haben PPs Kollegen in der traditionellen heiligen Dreifaltigkeit der Uhrmacherei ähnliche Dinge getan, um das Durchschnittsalter ihrer Kunden zu senken – und frisches Blut in die Marke zu bringen und sich von den historischen Modellen zu lösen, die sie geprägt haben.

Im Jahr 2018 klammerte sich die Uhrengemeinde an ihre Perlen, als Vacheron Constantin die FiftySix-Kollektion vorstellte – eine neue Einsteigerkollektion, die damals nur 11.700 US-Dollar kostete. Das Feedback damals war ähnlich wie das zur Aquanaut – dass eine Marke wie Vacheron Constantin keine Uhren zu diesem Preis und mit dieser Qualität herstellen müsse. Das Feedback aus dem „Kommentarbereich“, der unter anderem die Kommentare auf dieser Website einschließt, war ziemlich negativ. Mittlerweile macht die FiftySix einen beträchtlichen Teil des Umsatzes von Vacheron aus und ist oft die erste Uhr, die ihre langjährigen Kunden kaufen. Es sei darauf hingewiesen, dass die FiftySix in Gold auch ein sehr starker Verkaufsschlager für Vacheron ist. Kurz gesagt, die FiftySix hat genau das getan, was sie tun sollte.

Ein Jahr später veröffentlichte AP die Code 11:59, die einen Weltrekord in Sachen Sarkasmus aufstellte. Es gab Forderungen, der damalige CEO Francois Bennahmias solle deswegen zurücktreten! Jetzt bietet 11:59 einige wirklich gefragte Modelle wie die Starwheel und die mit dem GPHG-Award ausgezeichnete RD4, die komplizierteste AP aller Zeiten. Sie macht auch mehr als 10 % des Umsatzes des Unternehmens aus.

Ich bin gerade von der deutschen Zentrale von Patek Philippe zurückgekehrt, wo ich einer von sechs amerikanischen Journalisten war, die gebeten wurden, die Stücke am Tag der Markteinführung live zu sehen (andere kamen von NYT, Bloomberg, GQ, Esquire und Robb Report). Der technische Direktor Philippe Barat präsentierte uns die gesamte Kollektion und dann saßen wir mit Thierry Stern zusammen, bevor wir die Uhren selbst sahen. Es ist klar, dass diese Uhr allen viel bedeutet. Thierry sagte, er sei mit zwei Dingen angefangen: Erstens mit der einfachen Tatsache, dass 85 % der weltweit verkauften Uhren rund sind – und obwohl er die TAG Heuer Monaco sehr cool findet, fand er sie zu dick – also wollte er eine quadratische, aber dünne Uhr herstellen.

Das nächste, was er von Anfang an hatte? Der Name. „Cubitus“ existierte schon vor dieser Version der Uhr. Und außerdem erzählte er uns, dass das erste Design, das er sich ausdachte, eigentlich eine elegante Uhr war – aber er erkannte schnell, dass er im Aquanaut/Nautilus-Bereich spielen wollte, und wiederholte es weiter, bis er hier landete – mit einer völlig neuen Uhrenfamilie, die sich an jüngere, neuere Käufer richtet.

Wie alle Dinge im Leben ist die Cubitus-Familie nuanciert und in Wirklichkeit besser, als jede durchgesickerte Anzeige vermuten lässt. Und ehrlich gesagt ist die von Patek Philippe beworbene Uhr ästhetisch am wenigsten attraktiv und gleichzeitig die interessanteste – was man wohl über viele Dinge im Leben sagen kann. Die beiden Referenz 5821 fühlen sich wirklich sehr nach einer quadratischen Nautilus an. Und das liegt daran, dass sie es ehrlich gesagt sind – und das ist in Ordnung –, denn die 5711A war eine unglaublich zufriedenstellende Uhr. Das zweifarbige Modell, das Thierry als „das Dandy-Modell“ (in dieser Hinsicht) beschreibt, macht Spaß, obwohl ich mir wünschte, sie hätten eine Version aus massivem Gold gemacht. Wenn sie es zweifarbig machen würden, würde ich es in Stahl und Gelb bevorzugen, aber das ist nur eine persönliche Vorliebe.

Das grüne Zifferblatt der 5821 ist für mich das klare Highlight und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Modell sein wird, das jeder haben will – genau wie die Nautilus mit dem grünen Zifferblatt, als sie kurzzeitig auf den Markt kam. Diese Uhr hat genau denselben Farbton – eine Farbe, die Thierry liebt.

Wenn man die 5821 mit einer zeitgenössischen 5811 vergleicht, fühlen sich die Uhren wirklich wie Brüder an. Und das sind sie sicherlich. Aber wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, dass die 5821 vielleicht ungefähr zur gleichen Zeit wie die Nautilus geboren wurde und nicht über fünfzig Jahre später. Wie Sie hier sehen können, sehen die 45 mm Durchmesser der Cubitus und die 41 mm der Nautilus in meiner Hand ungefähr gleich aus – die Größe sollte also kein großes Problem sein. Die Zeit-/Datumsreferenzen fühlen sich bereits wie ein Teil der Patek Philippe-Familie an.

Und dann ist da noch die 5822P. Das ist ganz klar das Aushängeschild der Familie und tatsächlich das Modell, das Herr Stern und Herr Barat trugen, als wir uns trafen. Es ist aus Platin und kompliziert, mit diesem neuen Uhrwerk darin. Die Ausführung am Armband ist praktisch und das Kaliber ist beeindruckend. Aber ich habe ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Zifferblattlayouts – der Symmetrie des Ganzen oder des Fehlens derselben.

Am einfachsten lässt es sich mit der 5712 Nautilus vergleichen, die trotz ihrer Asymmetrie eine begehrte Uhr für Sammler ist – aber sie scheint ausgewogener zu sein als diese neue Cubitus. Vielleicht sind es die vier unterschiedlich großen Stundenmarkierungen von vier bis acht Uhr auf dieser Uhr, die alles durcheinanderbringen? Ich denke, die Leute werden sie auf jeden Fall haben wollen, weil sie aus Platin, kompliziert und eine Patek Philippe ist, aber ich denke, man hätte den Details bei dieser Uhr mehr Aufmerksamkeit schenken können. Natürlich kann ich die Ingenieursleistung, die in dieses Kaliber gesteckt wurde, durchaus respektieren.

Abschließende Gedanken zur Patek Philippe Cubitus

Sie haben nun also alles gelesen, was Sie über die Patek Philippe Cubitus lesen möchten – kommen wir nun zu meiner eigentlichen Meinung.

Was mir an der neuen Cubitus gefällt

1. Die Kollektion fühlt sich am Handgelenk und in Metall bereits sehr stark als Teil der Patek Philippe-Familie an.
2. Wunderbare Zifferblatt-, Uhrwerk-, Gehäuse- und Armbandkonstruktion, wie man es erwarten würde.
3. Schöne Zifferblatt-/Materialtöne und Auswahlmöglichkeiten in der gesamten Familie.
4. Verwendung eines aktualisierten, Sekundenstopp- und Automatikwerks in der 5821 und Verwendung eines innovativen, patentreichen Kalibers in der 5822.
5. Ein echtes Gefühl des Stolzes auf die Produkteinführung von den Leuten, die es hergestellt haben, was nicht immer der Fall ist. Aber wenn es echt ist, ist es ansteckend.

Was mir an der neuen Cubitus nicht gefällt

1. Der Preis. Zur Erinnerung: Der Preis für den Kalender in Platin beträgt 88.378 $, für das Bimetall-Modell 61.275 $ und für das Stahlmodell 5821 41.243 $. Bevor ich diese Informationen erhielt, ging ich davon aus, dass der Preis für das Stahlmodell – das für uns alle wahrscheinlich am relevantesten ist – bei knapp 30 $ liegen würde. Stattdessen liegt er bei knapp 40 $. Als zuletzt eine Nautilus aus Stahl hergestellt wurde – das grüne Zifferblatt –, lag der Verkaufspreis bei 34.893 $. Kurz davor lag der Verkaufspreis einer Standard-5711A bei Mitte 20 $. Nun, es gibt Inflation und einfaches Angebot und Nachfrage, aber diese Uhr kam mir nicht wie eine 40.000-Dollar-Uhr vor. Thierry sagte, er ziele auf eine 35.000-Franken-Uhr ab, und so ausgedrückt klingt es besser, aber ab einer 4 fühlt es sich etwas daneben an. Zum Vergleich: Das ist etwa 10.000 $ teurer als eine aktuelle AP Royal Oak 15510 aus Stahl. Vielleicht ist die Marke allein es wert? Ich bin mir nicht sicher.
2. Das Zifferblattdesign der 5822P. Ich liebe die Komplexität des Uhrwerks und habe kein Problem mit Asymmetrie, aber ich denke, man könnte mehr Zeit darauf verwenden, das Layout dieses Zifferblatts zu optimieren, damit es sich fertiger anfühlt. Ehrlich gesagt, weil diese Uhr in der Fortune-Werbung durchgesickert ist, haben viele wohl angenommen, dass es für die Sammlung insgesamt schlechter ist.
3. Die Notwendigkeit manueller Drücker. Noch einmal zur 5822P – ich respektiere das große Datum und alles, was in diese Uhr eingeflossen ist, aber ich hätte gehofft, dass wir bis zum Jahr 2024 an einem Punkt wären, an dem keine Drücker/manuellen Einsteller mehr nötig sind. Meiner Meinung nach sollte eine Uhr wie diese ohne Werkzeug über die Krone eingestellt werden können, und hier sind drei erforderlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es möglich gewesen wäre, wenn sie ein dickeres Uhrwerk hätten bauen können, aber die Dünnheit war ein wichtiger Aspekt. Ich verstehe es also, aber bei Patek hätte ich in dieser Preisklasse gerne alles auf der Krone gesehen, vor allem, wenn man bedenkt, dass es ein ganz neues Uhrwerk ist.
4. Keine austauschbaren Armbänder. Um es klarzustellen, das Konzept war nur ein Gerücht, aber nochmals, diese Uhr soll attraktiver werden, und das ist so einfach zu machen. Ich hätte es geliebt, wenn die gesamte Produktpalette mit Verbundwerkstoff, Gummi und Armbandoptionen angeboten worden wäre. Vielleicht ist es mit der Overseas ein bisschen zu sehr „ich auch“, aber man kann nicht bestreiten, wie viel Vielseitigkeit es einer Uhr verleiht, die eigentlich jede Menge davon haben sollte.
5. Das Uhrwerk ist nicht geformt. Als ich diese neuen Modelle persönlich sah, fragte ich mich als Erstes, ob Patek die Grundplatten dieser Kaliber durch quadratische ersetzt hatte. Es ist keine große Sache und ändert nichts, aber es wäre einfach schön gewesen, ein geformtes Uhrwerk in einem geformten Gehäuse zu haben.

Warum es egal ist, was ich oder irgendjemand denkt

1. Nun, jeder einzelne Cubitus wird verkauft, sobald er die Tür eines Einzelhändlers berührt. Und das ist die Welt, in der wir heute leben.

Weitere Erkenntnisse aus Time With Patek Philippe

Während sich der Großteil unseres heutigen Gesprächs mit Herrn Stern um Cubitus drehte, gab es auch ein paar interessante Anekdoten, die er nebenbei ans Licht brachte. Erstens ist die Cubitus-Kollektion bis 2039 vollständig entworfen. Zweitens ist ihm eine Wasserdichtigkeit über 30 mm hinaus egal, und ja, er ist tatsächlich Taucher. Patek Philippe stellt 72.000 Uhren pro Jahr her, und das wird auch bei Cubitus so bleiben. Das bedeutet zwar, dass einige Uhren zurückgeschraubt werden, aber er sagt, das sei bereits geschehen, und niemand werde einen Unterschied bemerken. Er sagt, er werde die Einzelhändler bitten, die Cubitus an neue, jüngere Kunden zu vergeben, aber er weiß, dass sie im ersten Jahr an VIPs der Einzelhändler gehen werden. Er glaubt jedoch, dass es möglich sein wird, nach einem Jahr eine zu bekommen.

Und schließlich, und sicherlich am wichtigsten für jeden Liebhaber von Patek Philippe, war der Sohn von Herrn Stern heute anwesend und beginnt seine Ausbildung bei seinem Vater an der Spitze dieses wichtigsten Unternehmens. Herr Stern sagte ohne Zögern, dass er das Unternehmen seinen Söhnen überlassen würde, die es in den kommenden Jahren leiten würden. Wenn er es an Rolex, LVMH oder sonst jemanden verkaufen wollte, könnte er das problemlos tun – aber seine Kinder lieben Uhren und lieben die Marke, und sie wird ihnen auf lange Sicht erhalten bleiben. Und das ist eine ebenso gute Nachricht wie jede andere.